白色情人节想送男朋友宝珀的手表，有什么推荐吗？

今年，宝珀BLANCPAIN结合纯粹的线条美和无垠的蓝，将品牌的个性完美展现。这个迷人的组合在Villeret系列两款非常具代表性的红金时计上出现，它们分别是Quantième Complet全日历月相腕表和Ultraplate超薄腕表。 宝珀Quantième Complet全日历月相腕表。直径40毫米18K红金表壳／时间、日期指示、月相显示、星期与月份窗／6654型自动上链机芯，动力储存72小时／防水30米／

Villeret系列的名字来自宝珀Blancpain的发源地，品牌于1735年在此成立。Villeret腕表系列的特点在于其简洁线条，隽永的优雅气质以及技术精湛的自家制机芯。这些足堪自豪的特色，如今出现在系列中两款经典腕表的午夜蓝表面上，更显迷人魅力。

Villeret Quantième Complet腕表将全日历和月相和谐融为一体， 表盘上可见12时位置有两个分别显示星期和月份的窗口、蛇形日历指针和6时位置带着调皮表情的月相显示。腕表由6654自动机芯提供动力，更设有安全系统以防止各种不当操作。这使得腕表有别于一般传统日历腕表，用家能够随时调校日历，而毋须担心对机芯造成任何损坏。Villeret Quantième Complet腕表还配备了已获得专利的表耳校正器，只需动一下手指就可以进行所有调校，无需使用额外工具。

优雅的Villeret Ultraplate腕表将系列的经典美学，通过无比精致的造工与当代设计手法完美呈现。时分针亮丽简洁，中央的大秒针和3时位置的日历窗口作为点缀，同时兼顾了视觉平衡及易读性。时计由1151自动上链机芯驱动，机芯动力由两个串联发条盒和高性能发条，卓越地提供四天动力储存。

两枚新款腕表首次结合午夜蓝色的表盘和40毫米玫瑰金表壳，宝蓝色象征了高贵和精致，在阳光放射纹的表盘饰面上显得更深邃醉人。在这两款Villeret腕表的蓝色表盘上，可见纤巧的玫瑰金罗马数字时标，时针和分针犹如鼠尾草叶片般修长柔丽，而秒针则带有品牌创办人Jehan-Jacques Blancpain的姓名缩写。

新款Villeret Quantième Complet和Villeret Ultraplate腕表的醉人魅力由表盘贯彻到表背，精雕细琢的机芯透过蓝宝石水晶底盖清楚可见，精心修饰的设计包括表桥上的日内瓦波纹（Côtes de Genève）图案及红金摆陀上的蜂窝状图案。腕表造型简洁优雅，搭配深蓝色鳄鱼皮表带，与午夜蓝色的表盘两相辉映。

选瑞士顶级品牌宝珀，只做机械表，而且产品线丰富，几万到几十万、几百万的都有，男表他们家的villeret经典系列主打绅士风格，简约的设计又带有儒雅的气质，符合年轻人的品味，另外，这个系列的寓意也挺好的，V for Victory——藏不住的尊贵，致胜人生。我的手表是宝珀经典系列6659。我觉得这枚腕表应该没有哪个男士能拒绝吧，超有绅士气息。不仅有万年历功能，6659还可以显示浪漫的月相变化，而且星期、日期和月份小表盘也安置的匀整有致。喜欢运动款的可以直接入宝珀五十噚，热门款很多都一表难求，另外五十噚系列之前易烊千玺也戴过，好像他本人也是宝珀的粉丝。

Villeret经典系列 你很难绕过的正装表

大部分人买第一块宝珀表是从正装开始的，尤其最有名的全历月相显示，比如卖得最好的Villeret经典系列的6654了。

关于月相的故事，这是和宝珀历史息息相关的功能，在1970年代，日本人带来了石英危机，很多品牌被打得无法还手时，首先想到的应对办法是降价，减少复杂功能带来的成本。但是机械产品和电子产品打价格战，这本来就是一条被误导的道路。

所以宝珀在1980年左右，反其道而行之，推月相功能，1983年时，第一块月相显示腕表6395诞生，这也算是6654的原形。之后，月相脸（一共5种）也就成了宝珀的一个标志设计，目前拥有月相脸的表款有60个左右。

既然大家都已经见多了带月相脸的入门款，看一下月相显示万年历表6656，差不多算是月相脸的顶配产品之一（卡罗素也有月相款）了，

相比之前的万年历6659的42mm尺寸，可能会觉得6656大小正好，正装表40mm表径非常合适（再小就会影响盘面布局），而且作为今年新款，6656第一次出现了钢款，相当友好。

另外，表耳下方依然有宝珀专利的隐藏式调校器，当我们戴着手表时，看不到四个调校按钮，所以不影响手表的整体线条，方便之处在于我们还可抛开调校工具，用指尖调校日期和月相显示。

至于第二块Villeret经典系列周数显示双历腕表6637，42mm表盘，虽然没有月亮脸，但依然极具特色，也可以着重考虑。

虽然是复杂功能，但这块表给人一眼惊喜，因为它的布局非常和谐，不对称设计恰到好处。

最明显的特点是双窗口大日历视窗，但是周数显示都沿着表圈均匀排布（从1到53周），并不影响整体布局的清爽，而蓝钢蛇形指针就是来指示周数的。另外，9点钟位置是星期显示，以小表盘形式出现，让整块表有了点玩趣，还不呆板，打破了对称，但又不缺平衡美。当星期显示周一取代周日时，蓝钢蛇形指针会跳动，完成周数递进。当然，这块表依然有隐藏式调校装置，便于大家手动操作。

3738G2自动上链机芯一共有378个零件，为了实现8天长动力，它配备了3个主发条盒。而从来不将就的宝珀还搭载钛金属可变惯量摆轮，以及黄金微调螺丝和抗磁硅游丝。至于表盘，来看看手工打磨和蜂窝状扭索纹装饰的双色上链摆陀吧。

看多了复杂功能款，最后以最经典表盘为Villeret经典系列收尾，6630虽然看起来表盘无比干净（只有一个日期显示），但功能上绝不马虎，8天动力储存（搭载Calibre 1335机芯）可不是装样子的。

对宝珀来说，基础机芯必须有足够实力，从而在基础款上有相当竞争力，所以长动力一直被视为必要的部分——毕竟70%的宝珀表都具备100小时以上的动力储存。

Calibre 1335也不是凭空而来，2006年，宝珀推出13R0机芯，手动八日动力储存，2007年后，宝珀五十噚系列，L-evolution系列和2010年复兴的Villeret系列等，所用到的3发条盒长动力机芯都由13R0演变而来，包括非常有名Calibre 1315机芯（另外还有双发条盒的长动力机芯，此处不做赘述了）。

基本款怎样立于不败之地，这就是最好的答案。

一表难求的五十噚 有种好看经得起岁月考验

很多表友表示，五十噚不是一眼惊艳的款式，但常常看着看着便着了道，念念不忘，比如有不少宝珀表友，隔三岔五让五十噚露个脸，那种自得其乐就是遇到真爱的感觉。

和不少当红运动款一样，五十噚是有历史感的系列（1952年诞生第一块，1953年正式推向市场），如今遇到运动表热潮，成为大热门之一。

如果说时任宝珀首席执行官的费希特因为对潜水的热爱，把五十噚（“噚”是用来测量水深的单位，而当年五十噚被认为是潜水员能下潜的极限深度）带到市场，那么马克•海耶克（Marc A. Hayek）实现了这个系列的复兴。

还记得大约在七八年前，五十噚还是一个在中国市场不为人知的系列，但这两年的热门款都到了一表难求的地步。而今年也算五十噚大年，不少新功能出现，比如瞬跳大日期，采用45毫米的钛合金表壳。

从2007年问世起，现代款五十噚腕表的日期视窗一直在表盘4点钟位置，这块表是宝珀首次把瞬跳大日期复杂功能带到五十噚系列，并显示于6点钟位置的双窗上。

不过就在最近，五十噚又出新了一块钛金属款5015（下图），45mm，视窗在传统位置。的确，不同的布局和材质可以满足大家的多样选择。

今年最大的变化出现在五十噚系列的深潜器Bathyscaphe（1956年诞生，2013年全面复兴）中，出现了3款非常有特色的。第一块是有复古味道的70年代日期及星期腕表，表盘渐变灰色，星期和日期窗在3点钟位置。

随后就是年历腕表了，这是深潜器Bathyscaphe第一次采用星期、日期和月份显示功能，并以大家习惯的逻辑顺序排列在表盘上。

最有争议，但也是觉得最好玩的，当属于全历月相款了。因为这是宝珀第一次把全历月相加入到五十噚的表盘中，也就是说两大经典相聚，会碰撞出怎样的火花？

这块表亮相巴塞尔时，各种声音四起，毕竟新事物总会遇到挑战。但不防有人讨论起这块表时，毫不掩饰自己的感情：“这张月相脸总觉得看起来贱贱的，却喜欢得不行，这是什么样的感觉啊……”

在运动款中放着一张比较正经的脸（其实并不正经，只是一直长在正装表中，有戏谑的冲突感），这种搭配简直让人无法挪开眼神。

除了“能金不钢”、“无钻不欢”的买表原则，还有市场自己的选择，无论是Villeret经典系列的男款，还是月亮美人的女表，都是金款比钢的受宠。